J.L Mayaud

Elle s’inscrit dans un travail de longue haleine sur l’histoire économique et sociale de la Bourgogne ducale, en particulier celle de la vigne et du vin, entrepris à partir d’une thèse consacrée aux relations économiques entre la ville de Dijon et les campagnes alentour aux XIV e et XV e siècles, soutenue en 1997, où le secteur viti-vinicole était apparu comme particulièrement révélateur de processus économiques et sociaux.

Au-delà de l’aspect monographique, la démarche de cette étude vise donc à identifier les outils gestionnaires dont disposaient les cadres des grandes entreprises seigneuriales, laïques comme ecclésiastiques, de la région dijonnaise et beaunoise, dont ceux de l’hôtel-Dieu, et à comprendre comment ils les maniaient, ainsi qu’à appréhender les relations sociales qui sous-tendaient ces pratiques gestionnaires.

Ces éléments contrastaient avec le vide apparent qui entourait cette existence : très peu de traces du père, disparition de la lignée directe après lui. Très vite, il est apparu que le commerce du vin était à l’origine de cette réussite, et c’est l’étude des facteurs et des conditions de cette ascension sociale par le vin que nous nous proposons de présenter.

La défense de la qualité par la grande propriété

La préoccupation des grands propriétaires est plutôt de défendre la qualité de leurs vins contre la surenchère à la quantité qui se fait jour de la fin du XVIII e siècle à 1829 : le gamay envahit les parcelles aux dépens des plants fins de façon à satisfaire la demande traditionnelle de la Suisse et des villes comtoises.

II - Logique physiocratique (1856-1911)

Des initiateurs

Au fil du XIXe siècle, la vogue de l’agronomie et les préoccupations physiocratiques conduisent à une lente pénétration de la logique commerciale dans la gestion des domaines. Ce sont les grands propriétaires titrés qui présentent leurs vins aux expositions universelles et qui confèrent ainsi une première notoriété à leurs productions vini-viticoles. Les initiatives des châtelains de l’Etoile précèdent de plus de trente années la création de la coopérative viticole, d’ailleurs patronnée par le château de Persanges. En Arbois, le comte de Broissia obtient une mention honorable à l’exposition universelle de 1867. Mais les limites de la gestion domaniale ne sont pas dépassées.

Développement du négoce local

La commercialisation est concentrée par les négociants des villes du vignoble - dont l’histoire reste à écrire - : la maison Billot, fondée à Lons en 1835, la maison Cartier, créée à Poligny en 1833, relayées par une dizaine de concurrents, ne monopolisent d’ailleurs pas toute l’activité puisqu’un Bourguignon, Parisot, du Clos de Myarle, essaime à Lons en 1907. Commercialisation limitée, cependant : le Prince Auguste d’Arenberg, propriétaire de 30 hectares de vignes au cœur d’un vignoble qui donne de bons vins jaunes, se garde bien d’emparticuler ses vins, alors que ceux qui s’aventurent au concours général se découvrent une clientèle, tel Edouard Dejean de Saint-Marcel, qui blasonne bouteilles et publicité.

III - La percée commerciale des vins du Jura (1911-1960)

Bref, on serait tenté de faire de la notoriété acquise par le vignoble jurassien au XX e siècle l’œuvre des coopératives viticoles et d’Henri Maire. En fait, ce serait ignorer le rôle plus discret – mais effectif – qu’ont joué d’autres facteurs :

L’émergence d’un groupe de pression régionaliste, avec Le Jura français, syndicat général d’initiative créé en 1911, et plusieurs revues ;

La reconstitution du vignoble après le phylloxéra, favorisée par les syndicats viticoles (Syndicat des vignerons de Château-Chalon, 1933) et les coopératives vini-viticoles (1906 à 1912) Les « vins et forêts »

du marquis de Vogüé

A Arlay, le marquis L. de Vogüé, héritier du Prince d’Arenberg et président de la Société des viticulteurs de France, crée un vignoble de plants greffés de 5 hectares qui lui vaut un prix de spécialité au concours régional agricole de Lons-le-Saunier en 1925.

Son régisseur, Georges Tournier, de 1911 aux années 1960, l’a brillamment secondé. Lui aussi lauréat du concours de 1925, président de la Société de viticulture du Jura, vice-président de la Chambre d’agriculture dans les années 1950, il s’est impliqué de façon décisive dans la mise en œuvre des connaissances et des recherches œnologiques ainsi que dans l’exportation lointaine des vins du domaine. Avec lui commencent l’entrée en publicité et l’histoire publique du domaine du château d’Arlay.

Ainsi, la réussite de l’AOC Côtes du Jura associe coopératives et grandes propriétés châtelaines, au terme d’une présence invisible mais réelle. La grande propriété a réussi à se rendre supportable

Pourtant, la perte des repères traditionnels et la montée des fraudes et de la falsification animent l’engagement de choix reposant davantage sur la loyauté des échanges et l’identification du vin par sa nature, puis par son origine géographique.

Dès lors, au début du XXe siècle, le négoce se retrouve tributaire d’une demande, historiquement créatrice de la réputation des vins, désormais fermement inspirée par la stricte réglementation des terroirs qu’il a lui même initiée.

Progressivement défini par la loi, le terroir générateur de foncier, devient un nouvel enjeu pour un groupe professionnel mobilisé par la maîtrise de ses approvisionnements en vins et en raisins d’appellations.

C’est à partir de ces jeux de pouvoir pour la création et l’appropriation de constructions identitaires que naissent les grands équilibres qui fondent encore aujourd’hui les modalités d’exploitation du vignoble bourguignon.

Elles ne constituent en outre qu’une partie infime des parcelles dont les récoltes donnent droit à l’une de ces deux appellations : la procédure des AOC a donné lieu dans cette commune à un glissement de l’identité territoriale : le « cru » Brouilly connu et reconnu comme tel à la fin du 19 e siècle reçoit en 1938 l’appellation de Côte de Brouilly tandis que sont classés en Brouilly les « crus » dits de Pierreux, du Jacquet, de la Chaize, de Nevers et de Garanches. Chacun de ceux-ci pris individuellement n’aurait certainement pas pu prétendre à l’appellation et recouvrant de faibles superficies n’aurait pas trouvé les appuis suffisants pour se promouvoir. Plusieurs logiques ont œuvré à la mise en place des appellations :

- une logique extra-communale qui a pris du temps pour se constituer : l’appellation de Brouilly s’exprime comme enjeu dès la fin du 19 e siècle : devenue un produit commercial, Odenas et Saint-Lager, les deux communes concernées au premier chef, cherchent à s’approprier et à accaparer l’appellation au détriment de l’autre. Les débats devant le conseil général développent une multitude d’arguments (historiques, démographiques, commerciaux, de qualité du produit) et mettent au jour une lutte politique, qui, à défaut de voir un groupe triompher de l’autre, s’achève en statu quo ;

- deux logiques complémentaires en terme de gestion commerciale : l’une, restrictive, a voulu conserver et isoler la réputation du meilleur cru tout en prenant le risque de modifier son nom ; la seconde, englobante, n’a voulu exclure aucun des exploitants et des propriétaires — intéressés du fait d’un faire-valoir indirect en métayage — des nouvelles dispositions ;

- en filigrane, transparaît enfin une logique de la qualité qui s’impose à des exploitants touchés par plusieurs crises successives (le phylloxéra puis les crises de mévente dues aux effets conjugués d’une surproduction et d’une concurrence accrue). À la reconnaissance de la qualité intrinsèque du produit par son terroir de production s’associe celle d’un savoir-faire et d’une identité spécifique dépassant les clivages sociaux traditionnels : au cours des premières décennies du 20 e siècle, les statuts de propriétaire et de vigneron s’effacent ainsi au profit de la profession de viticulteur. Le suivi parcellaire des lieux-dits de Brouilly et de Côte de Brouilly, d’une part, le suivi des micro-mobilités intra-communales des hommes à travers les listes électorales d’Odenas, l’emploi des palmarès de concours et des décorations du Mérite agricole, d’autre part, sont destinés à préciser les modalités et la chronologie de cette reconnaissance en qualité au tournant des 19 e et 20 e siècles.

Le phénomène coopératif côte-d’orien s’affirme cependant comme un modèle extrêmement spécifique au regard des systèmes rencontrés dans les départements voisins. Les caves ne possèdent et ne vendent pas seulement des vins ordinaires ou génériques, mais également des crus de haute réputation classés pour certains en tête de cuvée. Grâce à leurs adhérents, petits et moyens propriétaires de parcelles réputées de la Côte, elles se distinguent parfois comme les structures foncières les plus importantes et les mieux pourvues de leurs communes, participant ainsi pleinement à la mise en place et à la promotion des appellations d’origine.

17 h 30 : Violette Faivre (étudiante en master d’études rurales ; laboratoire d’études rurales, université de Lyon II), « viticulteurs du Beaujolais en multifonctionnalité : le cas de Brouilly au début du XXIe siècle »

Résumé

Recherche issue d’un travail de maîtrise, elle se penche sur la multifonctionnalité de la vitiviniculture dans le Beaujolais et plus particulièrement dans deux AOC, Brouilly et Côte de Brouilly. Cette activité et la société qui en est le moteur sont-elles multifonctionnelles, sont-elles à l’origine d’externalités positives générées par l’activité productrice ? A partir d’enquêtes auprès des différents acteurs de la vitiviniculture, trois formes majeures de multifonctionnalité ont été dégagées.